Qkiel, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Sakraler Seidenhandschuh der polnischen Königin Jadwiga (1373/74–1399). Das meisterhafte Spätgotik-Exponat zeigt die hochentwickelte Nadelarbeit und den Einsatz kostbarster Metallfäden für den königlichen und liturgischen Gebrauch.
Schutz, Handwerk und Exzess in der Antike
Metopolitan Museum of Art New York, Public Domain
Frühmittelalterliche Tradition und Pilgerkultur: Handschuhe mit Pilgerzeichen und symbolischen Applikationen. Die Abzeichen aus Bleilegierungen dienten ab dem Hohe Mittelalter als Nachweis absolvierter Wallfahrten – u. a. nach Santiago de Compostela oder Canterbury.
Die Geschichte der Handschuhmode beginnt mit dem reinen Bedürfnis nach Schutz. Bereits in der Antike trugen Geflügelfänger und Arbeiter Schutzbekleidung an den Händen, um Fangnetze zu bedienen. Die ältesten Exemplare bestanden vermutlich aus Pelz; schon in der biblischen Überlieferung fertigte Rebekka ihrem Sohn Jakob Handschuhe aus Fell.
Über den Orient gelangte das Utensil schließlich zu den Griechen. Xenophon hielt in seiner Cyropädie verwundert fest, dass die Perser im Winter Handschuhe trugen. Auch Homer war der Handschuh bekannt: Als Odysseus nach langer Abwesenheit seinen Vater Laertes wiedersieht, findet er diesen mit Handschuhen bei der Gartenarbeit vor. Für die Tätigkeit in Feld und Flur waren sie unentbehrlich. Plinius erwähnte sie als unverzichtbaren Schutz bei der Ernte des scharfkantigen Spartgrases, und während Varro empfahl, Oliven mit bloßer Hand zu pflücken, wurden in der Praxis auch hierfür meist Handschuhe getragen.
Anaxarchos, ein großer Feinschmecker im Gefolge Alexanders des Großen auf dessen Asienzug, ließ den Brotteig von Sklaven in Handschuhen kneten – eine schlichte Frage des persönlichen Geschmacks. Die Griechen und Römer, die üblicherweise mit den Fingern aßen, trugen bei Tisch Handschuhe, um sich weder die Finger zu beschmutzen noch an heißen Speisen zu verbrennen. Im römischen Zirkus wiederum trugen die Faustkämpfer eisenbewehrte Exemplare, um die Wirkung ihrer Hiebe zu verstärken. So diente der Handschuh bereits in der Antike weit mehr als nur dem bloßen Kälteschutz.
Inspiration & Grundlage: Auf Basis der Recherchen von Max von Boehn
Der sakrale Bischofsornat: Die Heiligung des Handschuhs
Metropolitan of Art New York, Pubic Domain
Sakrale Chirotheken für das Pontifikalamt: Liturgische Bischofshandschuhe aus roter, gestrickter Seide mit prächtiger Goldstickerei an den Stulpen. Die Farbe Rot repräsentiert spezifische Festtage des Kirchenjahres sowie den Palmsonntag.
Nach dem Zusammenbruch der antiken Kultur war es vor allem dem Klerus zu verdanken, dass der Handschuh als Kulturgut erhalten blieb, da er in die liturgische Praxis übernommen wurde. Der Geistliche trug bei der Messe Handschuhe, um das Sakramentsopfer mit reinen Händen zu übergeben. Bei der Bischofsweihe wurden dem Neugeweihten Ring, Stab und ein Paar Handschuhe überreicht:
Der Ring symbolisierte die Vermählung mit der Kirche (Braut Christi),
Der Stab das Hirtenamt über die Gemeinde,
Die Handschuhe die Reinheit der Amtsführung.
Auf diese Weise wurde der Handschuh zu einem zentralen Bestandteil des bischöflichen Ornats. Darüber, dass dieses Privileg nicht auf den niederen Klerus überging, wurde streng gewacht; das Konzil von Poitiers verbot selbst Äbten das Tragen von Handschuhen.
Gefertigt wurden die liturgischen Handschuhe meist aus Seide und auf dem Handrücken mit christlichen Symbolen wie dem Kreuz oder dem Lamm Gottes in Goldstickerei verziert. Die im New College in Oxford aufbewahrten Handschuhe des Bischofs William von Wykeham bestehen aus roter Seide mit dem vergoldeten Monogramm IHS in einer Strahlenglorie. Obwohl der Liturgiker Durandus weiße Handschuhe vorschrieb – wie sie auch Papst Bonifaz VIII. aus prächtig bestickter Seide mit Perlenbesatz trug –, existierten ebenso violette und grüne Varianten.
Erst Anfang des 14. Jahrhunderts wurden rot und grün gestreifte Ausführungen für Geistliche verboten. Der Luxus beschränkte sich jedoch nicht auf Stickereien: Im Nachlass des 1303 verstorbenen Bischofs von London, Richard Gravesend, fand sich ein Paar Handschuhe, das neben Goldstickereien reich mit Schmelzemail verziert war. Der Wert dieses einzelnen Paares wurde damals auf 5 Pfund geschätzt – eine immense Summe für die damalige Zeit.
Frühmittelalterliche Spuren und die Evolution der Passform
Zde, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Der Handschuh des Hl. Adalbert (10. Jahrhundert): Ein seltenes erhaltenes Originaldokument frühmittelalterlicher Handarbeit und sakraler Aufbewahrung.
Im bischöflichen Ornat seit dem 6. Jahrhundert nachgewiesen, dürfte der Handschuh um dieselbe Zeit auch bei Laien Verwendung gefunden haben. Im angelsächsischen Beowulf-Epos aus dem 7. Jahrhundert wird vom Riesen Grendel berichtet, der magische Handschuhe aus Drachenhaut trug, die er als Taschen nutzte – womöglich ein früher Hinweis auf die spätere Entwicklung der Handtasche. In Deutschland und Skandinavien lässt sich der Handschuh ab dem 8. Jahrhundert in Überlieferungen als geschätzter Besitz hochstehender Persönlichkeiten nachweisen, ebenso im Rolandslied. Bereits im 9. Jahrhundert galt weißes Leder als das edelste Material für die Herstellung.
Unbekannt ist, ab wann man zwischen Fäustlingen und Fingerhandschuhen unterschied; vermutlich traten Letztere erst vor dem 11. Jahrhundert auf. Eine deutliche Anspielung auf den Fingerhandschuh findet sich im Walthari-Lied: Hagen rät darin dem Helden Walther, seinen rechten Handschuh auszustopfen, um den Verlust seiner Finger zu verbergen.
Nach der ersten Jahrtausendwende hielt der Handschuh Einzug in die Damenmode. Die okzitanische Dichtung schrieb diese Neuerung dem Ritter Iwein zu. Die Mode verbreitete sich rasch: Ulrich von Liechtenstein, der sich als Frau verkleidete und auf Turnieren ritt, hielt seine Maskerade als „Frau Venus“ ohne Handschuhe für unvollständig. Die populäre Legendensammlung Gesta Romanorum sah sich gar genötigt, junge Mädchen davor zu warnen, Handschuhe als Geschenk anzunehmen, um nicht dem Teufel zu verfallen.
Statussymbol, Königsschatz und Rechtsbrauch
Metropolitan of Art Museum New York, Public Domain
Statussymbol und Instrument sozialen Handelns (Frühe Neuzeit, um 1600): Stulpenhandschuh aus Leder, Satin und Metallklöppelspitze. Die überlangen Finger und reich mit Paradiesvögeln und Blüten bestickten Manschettenlappen demonstrieren den elitären Anspruch, frei von körperlicher Arbeit zu sein. Solche Prunkhandschuhe dienten auf Gemälden wie im Rechtsleben als bedeutsames Statussymbol.
Handschuhe wurden aus Seide und Leder genäht und blieben lange Zeit kostbare Seltenheiten. Unter der Herrschaft Aethelreds II. (979–1016) musste eine Gesellschaft deutscher Kaufleute dem englischen König als Gegenleistung für Handelsprivilegien fünf Paar Handschuhe entrichten. Auf dem berühmten Teppich von Bayeux, der den Normannenfeldzug darstellt, fehlen Handschuhe noch völlig.
Ihren enormen Wert verdankten sie auch dem Brauch der Monarchen, ihre Ausführungen mit Edelsteinen zu besetzen. So wurden bei Exhumierungen in den Gräbern der englischen Könige Eduard I. (in Winchester) und Johann Ohneland (in Worcester) reich juwelenbesetzte Handschuhe vorgefunden. Auch König Richard Löwenherz wurde auf der Rückreise vom Kreuzzug durch das Territorium des Herzogs von Österreich verhängnisvoll zum Opfer, da er seine kostbaren Handschuhe nicht abgelegt hatte – er wurde an ihnen erkannt und gefangen genommen.
Zu den Reichsinsignien des Heiligen Römischen Reiches gehörten ebenfalls Krönungshandschuhe. Das bis heute in Wien aufbewahrte Paar aus dem frühen 13. Jahrhundert besteht außen und innen aus rotem Purpurstoff. Der Handrücken ist mit goldgestickten Laubornamenten, Orientperlen, Edelsteinen und Emailschilden verziert – vermutlich gefertigt von sarazenischen Hofstickern in Palermo für einen staufischen Kaiser. Ein einfacheres Paar aus Hundsleder mit roter Seidennaht und perlenbesticktem Einfass ging Ende des 18. Jahrhunderts auf der Flucht vor den französischen Truppen verloren.
Die Tradition der mit Edelsteinen überladenen Handschuhe hielt sich bei Zeremonialkleidern über Jahrhunderte. 1493 fanden sich im Nachlass des Bischofs von Trient, Ulrich von Frundsberg, mit Perlen und Edelsteinen besetzte Handschuhe sowie ein Paar mit Goldstickereien seines Wappens. 1563 übergab Gil Sánchez de Bazán im Auftrag Karls V. Gegenstände aus dem kaiserlichen Hausornat an den spanischen Krontresor, darunter Handschuhe aus Goldstoff auf roter Seide, die mit allein 666 Perlen bestückt waren.
Das aufkommende Gewerbe und der Handschuh im Rittertum
Kunsthistorisches Museum, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons
Ritterlicher Schutz und kaiserliche Macht: Plattnerhandschuhe Kaiser Maximilians I. Als Teil seiner Prunkrüstungen dienten solche Handschuhe nicht nur dem Turniergefecht, sondern auch der höfischen Selbstdarstellung. Sie belegen die Weiterentwicklung der Handschuhfunktion vom textilen Schutz hin zur hochkomplexen Metallverarbeitung.
Im 13. Jahrhundert war der Handschuh zum festen Bestandteil der Mode beider Geschlechter geworden. Junge Normannen trugen Modelle von so immenser Weite und Länge, dass sie darin kaum zugreifen konnten. Neben Stulphandschuhen kamen auf Grabdenkmälern ab 1365 auch Halbhandschuhe für Damen auf. Verwendet wurden Ziegen-, Hasen- und Hirschleder.
Mit dem steigenden Bedarf entwickelte sich ein eigenständiges Handwerk. Die erste Handschuhmacher-Innung entstand 1165 im schottischen Perth, gefolgt von Paris im Jahr 1190. Bereits 1220 beklagte Johannes de Garlandia, dass einige Handwerker minderwertige Felle verarbeiteten. Dennoch stieg der Verbrauch an den Höfen enorm: Der französische Hof Karls VI. verbrauchte 1386/87 allein 251 Paar für den König, 35 Paar für Königin Isabeau und 80 Paar für den Herzog von Touraine. Zu dieser Zeit trug man Ringe häufig direkt über den Handschuhen oder schlitzte das Leder an den Fingern entsprechend auf.
Für den vollgerüsteten Ritter war der Handschuh unverzichtbar. Unter dem Panzer trug er Fäustlinge aus Leder mit eingenähten Eisenringen oder -blechen. Ende des 13. Jahrhunderts wurden Rüstungshandschuhe zusätzlich mit Fischbein verstärkt. Für die Falkenjagd nutzte man robuste Büffellederhandschuhe – allerdings stets nur für die Hand, auf der der Falke saß. So fanden sich in der Jagdausrüstung Heinrichs VIII. auf Schloss Hampton Court sieben einzelne Falkenhandschuhe.
Von Juwelenknöpfen, Giftmorden und dem Geschäft mit Parfüm
Metropolitan of Art Museum New York, Public Domain, Mitts British
Stulpe / Fingerloser Handrückenschutz (Frühe Neuzeit): Ausführung in Seide, Leder, Wolle und Metallfadenstickerei. Die Dreiecksform bedeckt den Handrücken, lässt die Finger jedoch frei – eine elegante Symbiose aus Schutz und dekorativer Repräsentation.
Waren Handschuhe bereits durch Material und Stickerei kostbar, so erfuhren sie durch den Besatz mit Edelmetall und Geschmeide eine weitere Wertsteigerung. Königin Elisabeth I. von England erhielt 1577 von Lady Mary Grey zwei Paar spanische Handschuhe mit vier Dutzend goldenen Knöpfen, in die jeweils eine Orientperle gefasst war. Im darauffolgenden Jahr überreichte Lady Mary Sidney der Monarchin ein Paar mit zwei Dutzend Goldknöpfen, die mit echten Diamanten besetzt waren.
Ein ungetreuer Staatssekretär Philipps II., Antonio Pérez, verstand es, sich während seines Exils in England und Frankreich mit erlesenen Handschuhgeschenken einflussreiche Gönner zu sichern. Lady Rich gegenüber versicherte er geschmeichelt, das Leder stamme vom Fell seines treuesten Hundes – und versprach im selben Atemzug galant, er würde sich selbst die Haut abziehen lassen, um ihr daraus Handschuhe anfertigen zu lassen. Nicht ohne Grund galt er in Frankreich als „souple comme un gant d’Espagne“ (geschmeidig wie ein spanischer Handschuh).
The Metropolitan Museum of Art, Brooklyn Museum Costume Collection at The Met, Public Domain
Britische Eleganz des 18. Jahrhunderts: Lange weiße Lederhandschuhe mit feiner Metallfadenstickerei auf dem Handrücken. Die Kombination aus geschmeidigem Leder und edler Metallic-Verzierung macht sie zu einem herausragenden Beispiel für die höfische Damen- und Repräsentationsmode dieser Epoche.
Handschuhe verblieben als geschätztes Präsent. Als der englische Lordkanzler Thomas Morus einer Dame bei einem Prozess zum Recht verholfen hatte, übersandte sie ihm als Dank ein Paar selbstgefertigte Handschuhe, die mit Goldstücken gefüllt waren. Morus wies das Gold streng zurück, behielt die Handschuhe jedoch aus Höflichkeit. Der Herzog von Ferrara ließ den Damen bei Hoffesten parfümierte Handschuhe überreichen. In England wiederum etablierte sich der Brauch, Handschuhe als Neujahrsgeschenk zu übergeben. Dies war so weit verbreitet, dass das Präsent zu Beginn des 16. Jahrhunderts zunehmend durch eine Geldgabe ersetzt wurde – das sogenannte „glove money“.
Die intensive Parfümierung des Leders rief jedoch auch dunklen Verdacht hervor: Man fürchtete, dass der starke Wohlgeruch den Odem eines Kontaktgiftes verdecken sollte. Bereits 1066 soll Conan, der Herzog der Bretagne, Opfer mörderischer Handschuhe geworden sein. Auch beim überraschenden Ableben Jeanne d’Albrets, der Mutter Heinrichs IV., hielt sich am französischen Hof hartnäckig das Gerücht einer Vergiftung über präparierte Handschuhe. Ob eine solche Aufnahme über die Haut epidemiologisch möglich war, bleibt zweifelhaft; Hautreizungen und chemische Ekzeme waren durch die damaligen Gerb- und Konservierungsstoffe jedoch an der Tagesordnung. Selbst im 19. Jahrhundert wurden in England Prozesse wegen angeblicher Giftanschläge über Bekleidung geführt, denen sich auch die gefeierte Opernsängerin Adelina Patti ausgesetzt sah.
Europäische Zentren der Handschuhmacherkunst
Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons
Höchstleistung der Handschuhmacherkunst: Britische Stulpenhandschuhe aus feinem Leder mit charakteristischem Fransenbesatz am Handgelenk (ca. 1680–1710). Ein herausragendes Zeugnis der meisterhaften Zunft- und Gildeverarbeitung der Spätbarockzeit, bei der figürliche Passform und kunstvolle Stulpendekoration verschmolzen.
Im Laufe des 16. Jahrhunderts gehörte das Tragen von Handschuhen endgültig zum guten Ton. König Heinrich III. von Frankreich und seine Günstlinge (Mignons) trugen selbst nachts spezielle Handschuhe zur Hautpflege, während sie tagsüber Modelle bevorzugten, deren Schlitze mit roter Seide unterlegt waren.
Die Inventare und Testamente jener Zeit weisen Handschuhe wie kostbare Juwelen aus. Kaiser Maximilian II. vermachte 1578 Erzherzog Albrecht ein Paar „weiße otterische Handschuhe“ und Erzherzog Ernst zwei Paar aus Samt. Nach dem Tod Erzherzog Ferdinands von Tirol im Jahr 1596 verlangte Kardinal Andreas aus dem Nachlass seines Vaters ausdrücklich die Übergabe „mantuanischer und niederländischer Maushandschuhe“.
Der Begriff des „Mantuanischen Handschuhs“ etablierte sich als italienisches Konkurrenzprodukt zur spanischen Ware. Nachdem Edward de Vere, Earl of Oxford, der englischen Königin parfümierte Exemplare aus Italien mitgebracht hatte, nahm die Fertigung auch nördlich der Alpen Fahrt auf. Kenner spotteten bald, die beste Qualität entstehe, wenn das Leder aus Spanien bezogen, in Frankreich zugeschnitten und in England genäht werde.
Eine besonders renommierte Sorte stammte aus Vendôme: Sie war so hauchdünn gearbeitet, dass ein ganzes Paar Lederhandschuhe in eine Walnussschale passte. Im irischen Limerick wiederum fertigte man aus dem Fell ungeborener Kälber die berühmten „Limericks“. Auch in Deutschland blühte das Gewerbe: Der Diplomat Philipp Hainhofer notierte 1628 erfreut in Innsbruck: „Man macht auch allhie schöne und zarte händschue mit saubern nähten“. Anna von Österreich bestellte ihre Ware dutzendweise in Neapel, und der Maler Nicolas Poussin wurde 1649 gebeten, einem Pariser Gönner ein Paar feine Handschuhe aus Rom zu besorgen.
Höfische Etikette und skurrile Exzesse
The Metropolitan Museum of Art, Public Domain, Spanien 1800-1810
Zickleinleder-Handschuhe mit Radierungsmotiven (ca. 1720): Aus feinstem spanischen Zickleinleder gefertigt. Das geometrische Gittermuster greift die Formensprache der Antike auf, während die Figuren im oberen Bereich auf Jacques Callots berühmter Radierungsfolge Varie Figure Gobbi (ca. 1622) basieren (nach Druckgrafiken von William Konig). Ein Meisterwerk höfischer Etikette und intellektueller Modekultur.
Die Form mit ausgeprägter Stulpe blieb im Barock erhalten. Man bestickte das Stulpenleder reich und versah es mit seidenen Fransen – eine Mode, die selbst dem sonst so strengen Oliver Cromwell gefiel. Beim Besuch König Jakobs I. in Oxford im Jahr 1605 beschenkte die Universität das Königspaar mit zwei Paar ledernen Handschuhen mit Goldfransen und echten Perlen an den Schließen für die beachtliche Summe von 12 Pfund Sterling.
Zu Maskeraden trug man farblich abgestimmte Handschuhe als Ensemble. Kurfürst Johann Georg I. von Sachsen besaß ein Complet aus papageigrünem Atlas mit Silber- und Seidenstickerei; die gelben Stulpen der passenden Handschuhe wiesen exakt dieselbe Ornamentik auf.
Die Stulpenform verleitete auch zu scherzhaften Gaben. Philipp Hainhofer verkaufte dem Innsbrucker Erzherzog für dessen Kunstkammer „ein paar dopplet vexier handschuh aus hirschhaut“ – also Scherzhandschuhe, die sich aufgrund verborgener Nähte nicht anziehen ließen. Solche Kuriositäten entsprachen ganz dem Zeitgeschmack des Barock, der sich ebenso an Bechern erfreute, die den Zecher beim Trinken begossen.
Der Verbrauch in höfischen Kreisen nahm immense Ausmaße an. Prinz Heinrich von Wales verbrauchte als 14-Jähriger im Jahr 1608 nicht weniger als 31 Paar parfümierte, mit Gold- und Silberspitzen besetzte Handschuhe. Der 1622 verstorbene Erzherzog Karl, Hochmeister des Deutschen Ordens, entwickelte eine wahre Leidenschaft für das Accessoire: In seinem Nachlass fanden sich 79 Paar spanische Handschuhe sowie zahlreiche mit Gold, Silber, Schmelz und Perlen bestickte Exemplare von enormem Wert. Anna von Österreich hinterließ bei ihrem Tod im Jahr 1666 gar 300 Paar spanische Lederhandschuhe.
Wandel im 18. Jahrhundert: Spitzenmanschetten statt Handschuh
Metropolitan Museum of Art New York, Public Domain, Wedding-Handschuhe
Brauthandschuhe (USA, 18. Jahrhundert): Lange weiße Lederhandschuhe mit charakteristischer Perlenknöpfung entlang der Unterarm-Innenseite. Die meisterhafte Passform und die dezent-kostbaren Perlenverschlüsse stehen für die verfeinerte bürgerliche und höfische Festtagsmode der amerikanischen Kolonial- und Nachrevolutionsepoche.
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wandelte sich das Erscheinungsbild schlagartig. Die Mode verabschiedete sich von überladener Goldstickerei und Fransenbesatz. Es folgte ein Jahrhundert der Zurückhaltung.
Überraschenderweise legte die Herrenwelt den Handschuh im Alltag fast vollständig ab. Der Grund lag in der aufkommenden Kleidermode: Der Gentleman trug nun Spitzenmanschetten von so imposanter Länge, dass die Hände weitgehend verdeckt waren und keines Schutzes mehr bedurften. Während der Anstand in England unter Georg I. und Georg II. noch verlangte, dass Herren bei Bällen zu jedem Tanz frische Handschuhe anzogen, verschwand diese Sitte in Frankreich vollkommen. Die Herzogin von Abrantès erinnerte sich, dass ein Gentleman in ihrer Jugend Ende des 18. Jahrhunderts im Salon niemals Handschuhe trug. Sie waren dem Reitsport und der Jagd vorbehalten – wer nach dem Ritt vergaß, sie beim Betreten des Hauses abzulegen, dem drohte die sofortige Einbuße: Der Pikör oder Jockey war in diesem Fall ausdrücklich berechtigt, die Handschuhe seines Herrn auf der Stelle zu enteignen.
Eine Ausnahme bildete das Militär, dessen Offiziere helle Waschlederhandschuhe trugen. Dies wurde Prinz Leopold von Braunschweig 1785 bei einer Überschwemmung in Frankfurt an der Oder zum Verhängnis: Als sein Rettungskahn kenterte, glittern seine durchnässten, spiegelglatten Lederhandschuhe bei jedem Versuch, sich festzuhalten, ab – der Prinz ertrank hilflos in den Fluten.
Die Damen hingegen, deren Ärmel nun am Ellenbogen endeten, wollten auf den Handschuh nicht verzichten. Der Publizist Caraccioli befand Mitte des 18. Jahrhunderts, eine elegante Dame müsse ihre Handschuhe vier- bis fünfmal am Tag wechseln. Zur Parfümierung nutzte man Benzoe, Ambra, Moschus sowie ätherische Öle von Jasmin und Zitrusfrüchten. Berliner Glacéhandschuhe genossen wegen ihres strengen Eigengeruchs einen schlechten Ruf, weshalb man Importe aus Turin oder Paris bevorzugte.
Die mittelalterliche Höflichkeitsregel, Höhergestellten Gegenstände nur mit entblößter Hand zu überreichen, führte im Barock zu absurden Szenen. Madame Campan, Kammerfrau Marie-Antoinettes, überlieferte eine typische Episode aus dem Versailler Hofalltag: Die entkleidete und frierende Königin wartete abends auf ihr Hemd. Als nacheinander höhergestellte Hofdamen und Prinzessinnen den Raum betraten, wanderte das Kleidungsstück von Hand zu Hand, da jede Dame vor der Weitergabe erst mühsam und zeremoniell ihre eigenen Handschuhe ausziehen musste, bevor das Hemd der frierenden Monarchin schließlich gereicht werden konnte.
Das 19. Jahrhundert: Renaissance der Eleganz
Metropolitan Museum of Art New York, Public Domain, Frankreich 1885
Eleganter Tageshandschuh (Frankreich, 1885): Kurzes Modell aus feinstem weißem Leder mit filigraner Stickerei entlang der Ränder und auf dem Handrücken. Ein Meisterwerk der französischen Lederhandwerkskunst im ausgehenden 19. Jahrhundert, das die strengen Regeln der damaligen Tagesetikette mit dezentem Luxus vereinte.
Unter Napoleon I. kehrte der Handschuh an den Hof zurück, wenn auch in schlichter Eleganz. Zur Kaiserkrönung 1804 wiesen die Handschuhe nur dezent gestickte Verzierungen auf. Napoleon schätzte weiches Leder und verbrauchte 1806 allein 230 Paar isabellfarbene Handschuhe. Bei seinem Tod auf St. Helena fanden sich jedoch nur noch sechs Paar in seinem Besitz.
Im 19. Jahrhundert erlebte der Handschuh bei beiden Geschlechtern eine glanzvolle Wiedergeburt. Der legendäre englische Dandy Beau Brummell postulierte, an einem perfekten Handschuh müssten drei verschiedene Spezialisten gearbeitet haben. Graf d’Orsay befand 1839 aus London, ein Gentleman benötige täglich mindestens sechs verschiedene Paar für die wechselnden Anlässe des Tages.
In den Pariser Salons trugen Damen ihre Handschuhe ununterbrochen – selbst bei Tisch, am Klavier oder an der Harfe. Schnitt und Schlichtheit blieben weitgehend konstant, während die Farben und vor allem die Längen variierten. Die gefeierte Schauspielerin Sarah Bernhardt lancierte in den 1870er Jahren ellenbogenlange, locker in Falten geworfene Handschuhe, um ihre sehr schlanken Arme stilvoll zu kaschieren. Glacéleder wechselte sich mit rauem Schwedenleder ab; die gestickten Raupen auf dem Handrücken wandelten sich mit jeder Saison.
Der Handschuh war im 19. Jahrhundert das unangefochtene Gütesiegel bürgerlicher und aristokratischer Eleganz – keine Dame und kein Herr von Stand hätte das Haus ohne Handschuhe verlassen. Auch in der Romantik behielt er seinen symbolischen Wert als Pfand der Zuneigung: Tragen die Ritter den Handschuh nicht mehr am Helm, so bewahrten die Herren ihn nun als Andenken am Herzen auf. Max Klinger widmete diesem Phänomen 1878 sein berühmtes Radierwerk „Ein Handschuh“ (Opus VI), in dem der Fund eines verlorenen Damenhandschuhs auf einer Rollschuhbahn eine ganze Kaskade leidenschaftlicher Fantasien auslöst.
In der Gegenwart ist dieser Zauber verflogen: Da Damen im Alltag kaum noch Handschuhe tragen, können sie auch keine mehr verlieren.
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