Quelle: The Metropolitan Museum of Art, New York – Open Access (Public Domain
Die Pracht des ägyptischen Schmucks: Kunstfertigkeit und Symbolismus
Neben den fließenden Stoffen und raffinierten Drapierungen bildete der Schmuck im Alten Ägypten ein unverzichtbares Element der Tracht. Ein besonders charakteristisches Zierelement, das in der Epoche des Neuen Reiches von Männern und Frauen der höheren Stände gleichermaßen getragen wurde, war der monumentale Zeremonialkragen. Die Basis dieses Schmuckstücks bildete eine feste, gestreifte Leinwand. Diese wurde entweder kunstvoll bemalt, bestickt oder mit einem dichten Netzwerk aus Perlenschnüren, Edelsteinen, feinen geäderten Glaskügelchen und Symbolen aus bunten Steinen, glasiertem Ton oder edlen Metallen besetzt.
Dass uns diese Pracht heute in einer solchen Fülle entgegentritt, verdanken wir den religiösen Gesetzen der damaligen Zeit. Diese bestimmten, dass jeder Verstorbene mit seinem gesamten persönlichen Schmuck beigesetzt werden musste. Aus diesem Grund wandelten sich die ägyptischen Gräber in wahre Schatztruhen der Geschichte. In ihnen überdauerten kostbare Amulette, kleine Götterfiguren, filigrane Ringe für die Oberarme sowie für die Hand- und Fußknöchel und kunstvolle Siegelringe mit drehbaren Platten die Jahrtausende. Wie tief verwurzelt die Schmuckkultur in der Gesellschaft war, zeigt sich auch bei Festlichkeiten in vornehmen Häusern: Hier erschienen die Tänzerinnen und Dienerinnen häufig vollkommen unbekleidet, waren jedoch überreich mit kostbarem Schmuck behängt.
Die Fundamente im Alten Reich
Betrachtet man die Entwicklung, so war der Schmuck des Alten Reiches in seiner Gesamtwirkung noch nicht so üppig und überladen wie in den späteren Epochen des Mittleren oder Neuen Reiches. Dennoch zeugt er von einer stupenden Originalität und einem feinen Sinn für Proportionen. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür sind vier äußerst reizvolle Armreife, die im Grab der Gemahlin des Königs Zer (aus der 1. Dynastie) entdeckt wurden. Drei dieser Stücke bestechen durch eine exquisite Perlenkomposition, bei der sich Gold, Türkis und Amethyst in einer abwechslungsreichen Rhythmik abwechseln.
Der vierte Armreif ist vielleicht der gestalterisch faszinierendste von allen: Er setzt sich aus siebenundzwanzig kleinen Plättchen zusammen, die im Wechsel aus Türkis und reinem Gold gefertigt sind. Auf der Oberseite jedes einzelnen Plättchens thront auf einem winzigen Sockel ein kunstvoll ausgearbeiteter Horusfalke. Der Sockel selbst imitiert dabei das Portal eines Hauses und steht symbolisch für die „Ewige Wohnstätte“. Trotz ihrer großen Schlichtheit erreichten diese frühen Stücke ein handwerkliches Niveau, das in späteren Epochen in seiner reinen Originalität nur selten übertroffen wurde. Das Alte Reich bildete damit das unumstößliche Fundament der ägyptischen Kleidungskultur bis weit in die römische Zeit hinein – alle späteren Neuerungen blieben im Kern harmonische Ergänzungen, bei denen das Bewährte stets neben dem Neuen fortbestand.
Der Höhepunkt des Kunsthandwerks im Mittleren Reich
Während sich die eigentliche Kleidung der Männer und Frauen im Mittleren Reiches im Vergleich zur vorangegangenen Epoche nur wenig veränderte, erreichte die ägyptische Goldschmiedekunst in dieser Ära ihren unbestrittenen Höhepunkt an Feinheit und Geschmack. Insbesondere während der 12. Dynastie (ca. 1991–1802 v. Chr.) entwickelten das Kunsthandwerk und die Schmuckgestaltung eine außergewöhnliche Raffinesse.
Ein glanzvolles Zeugnis dieser Epoche ist das in Illahun entdeckte Diadem der Prinzessin Sat-Hathor-Iunet, einer Angehörigen der königlichen Familie aus der Zeit Amenemhets II. Das Diadem besteht aus einem flachen Goldreif von etwa zweieinhalb Zentimetern Breite und ist ringsum mit fünfzehn meisterhaft gestalteten Goldrosetten verziert. Diese wurden in der anspruchsvollen Cloisonné-Technik gefertigt und mit farbenprächtigen Einlagen aus Karneol und Lapislazuli geschmückt. In der vorderen Mitte wacht der Uräus – die heilige Kobra – als Symbol der königlichen Würde.
Auf der Rückseite des Diadems befinden sich zwei aus hauchdünnem Goldblech getriebene Federn. Sie waren so filigran gearbeitet, dass sie vermutlich bei jeder Bewegung der Prinzessin leicht zitterten und das Licht funkelnd reflektierten. Um den Reif herum hängen zudem paarweise feine Goldbänder herab, die mit kleinen Ringen befestigt waren. Sie folgten jeder Kopfbewegung und erzeugten ein lebendiges Spiel aus Licht und Bewegung.
Das Original dieses Meisterwerks befindet sich heute im Ägyptischen Museum in Kairo. Eine faszinierende Rekonstruktion wird im Metropolitan Museum of Art in New York präsentiert, wo das Schmuckstück auf einer nachgebildeten Perücke arrangiert ist. Diese Inszenierung offenbart die ganze Genialität des Ensembles: Von der Perücke hängen rundherum feine Haarsträhnen herab, die jeweils in einer kleinen Locke enden. Parallel dazu fallen vom Diadem feine Schnüre aus röhrenförmigen Goldperlen herab, die exakt dieselbe Länge wie die Haarsträhnen besitzen und ebenfalls in kleinen Locken auslaufen. Auf diese Weise verschmelzen die Frisur und der Schmuck zu einer vollkommenen, harmonischen Einheit, die bei jeder Drehung des Kopfes ein flirrendes Spiel aus Licht und Glanz erzeugte.
Ein weiterer bedeutender Schatzfund aus dieser Epoche ist das Diadem der Prinzessin Chnumit, welches ebenfalls in Kairo bewahrt wird. Hierbei handelt es sich um einen Reif aus filigran durchbrochen gearbeitetem Gold. Das feine Muster besteht aus stilisierten Blütenmotiven, die das Auge des Betrachters abwechselnd in Frontal- und Seitenansicht fesseln. Aus diesen Ornamenten erheben sich weitere Blüten, die in der Profilansicht senkrecht nach oben wachsen. Das gesamte Schmuckstück ist ringsum mit Edelsteinen besetzt. Im vorderen Mittelteil werden zwei sich wiederholende Motivfelder von einem majestätischen Falken überspannt. Dieses Diadem war keine Herrscherkrone im politischen Sinne, sondern diente ausschließlich als aufwendiger, persönlicher Schmuck von erlesener Eleganz.
Quelle: The Metropolitan Museum of Art, New York – Open Access (Public Domain
Das Pektorale: Symbolkraft auf der Brust
Neben dem klassischen Perlenkragen spielte das Pektorale – ein reich verzierter Brustanhänger – eine zentrale Rolle in der ägyptischen Tracht. Es wurde an einer kostbaren Halskette über der Brust getragen und durch ein exakt austariertes Gegengewicht im Rücken in seiner Position stabilisiert, sodass es stets perfekt auflag.
Ein weltberühmtes Pektorale, das ebenfalls zum Schmuckensemble der Prinzessin Sat-Hathor-Iunet in Illahun gehörte, zeigt die tiefe spirituelle Symbolik dieser Gegenstände. In der oberen Mitte des Anhängers befindet sich das Namensschild von Senusret II., welches beidseitig von zwei Uräuskobras eingerahmt wird. Der Schwanz der Uräen verläuft jeweils kunstvoll durch den Ring des Anch-Zeichens – dem Symbol für das Leben – und umschließt einen Kreis aus leuchtendem Karneol. Unterhalb dieser Komposition kniet eine Figur, die Palmzweige als Zeichen für Ewigkeit in den Händen hält; an ihrem rechten Arm ist eine kleine Kaulquappe angebracht, die für die Zahl von hunderttausend steht. An den äußeren Seiten rahmen zwei Falken die Szenerie ein, die jeweils eine Kralle schützend gegen die Palmzweige pressen.
Dieses Schmuckstück wurde aus durchbrochen gearbeitetem Gold gefertigt und mit präzisen Einlagen aus Karneol und Lapislazuli versehen, während die Augen der Falken aus funkelndem Granat bestehen. Die Rückseite des Goldes ist meisterhaft graviert und ziseliert. Getragen wurde der Anhänger an einer Perlenkette aus Karneol, Feldspat und Lapislazuli, deren intensive Farben durch kleine, kugelförmige Zwischenperlen aus Gold und Türkis rhythmisch unterbrochen wurden. Das gesamte Motiv war kein reines Dekor, sondern las sich wie ein plastischer Wunsch an den Herrscher: „Der Sonnengott schenkt Senusret II. viele hundert und tausend Jahre Leben und Ewigkeit.“
Obwohl vergleichbare Schmuckstücke auch in den nachfolgenden Epochen der ägyptischen Geschichte vorkommen, erreichten sie das feine technische und künstlerische Niveau der 12. Dynastie nie wieder.
Hinweis zu den historischen Hintergründen: Die Fakten und Literaturquellen zu meinen Beiträgen findest du zentral auf der:
Blog-Übersichtsseite
Die „Exklusive Einladung“
Werde Teil unserer textilen Zeitreise
Hinter jedem meiner Artikel stecken Wochen der Recherche und der Jagd nach den besten historischen Abbildungen. Weil Qualität Zeit braucht, gibt es bei mir keinen starren Redaktionsplan.
Wenn du zu den Ersten gehören möchtest, die erfahren, wohin die Reise als Nächstes geht (und welche kleineren Nationen wir als Nächstes entdecken), trage dich hier ein!